Виберіть мову Choose language

Подготовка к зиме и укрытие кустов винограда

Итоги сезона. Вот и закончивается виноградный сезон. Для большинства регионов Украины этог год был не очень хорошим в плане погодных условий. В мае – июне были отмечены очень высокие температуры, практически не было дождей. Поэтому, большинство прививок, сделанных в ранние сроки, просто сгорело. На дачных участках, где существуют проблемы с поливом, виноградные кусты страдали от жары. Такая погода плохо сказалась и на цветении винограда.

Обычно, цветение в северных областях происходит с 10 по 20 июля. Те сорта, которые отцвели в двнные сроки, а это, как правило, ранние сорта, завязались хорошо и выдали полноценные грозди. Те же сорта, которые цвели позже, в конце июня, попали под проливные дожди и град. Урожай на них получился минимальным, а иногда практически с единичными ягодами в грозди.

Во многих областях Украины в конце июня – начале июля прошол град, который нанес невосполнимый урон кустам винограда. В некоторых районах были уничтожены насаждения от 30 до 50 процентов. Восстановление кустов до прежнего уровня теперь займет ни один год. После знойного июня пришел холодный и дождливый июль.  У нас, в Киевской области, было отмечено 15 мокрых дней из 31.

Теплая погода и обилие влаги привело к сильному растрескиванию ягод сверхранних и ранних сортов. Очень сильно пострадали в этом году сорта и г.ф.: Аркадия, Виктория, Русвен, Галбена Ноу, немного Муромец, Августин, Кодрянка. Там где в гроздях полопали ягоды, появилась серая гниль. Увеличилось количество лозы и листьев, пораженных спорами оидиума и милдью.

Началось эпитафорное расспространение болезней. Если в обычный год достаточно двух – трех обработок винограда системными препаратами (Строби, Ридомил Голд МЦ, Топаз, Квадрис, Кабрио-топ и др.), то теперь же пришлось делать дополнительно еще одно – два опрыскивания контактными препаратами (Омайт, Байлетон, Блю-бордо, Бордоская жидкость, Оксихом и др.).

При этом если в конце июня – начале июля еще можно применять химию, то с конца июля и в первые числа августа, когда идет сбор сверхранних и ранних сортов, виноградник можно обрабатывать только биопрепаратами (Гаупсин, Триходермин, Актофит и др.). От оидиума в эти сроки можно порекомендовать коллоидную серу. Она является не токсичным препаратом со сроком ожидания один день. Так же сера хорошо работает против виноградных клещей.

В августе погода более-менее нормализовалась. Днем стало теплее, перестали идти дожди. Правда, у нас, в северных областях, в конце августа – начале сентября уже стали холодные ночи, и сроки созревания винограда сильно затянулись.

Так созревание ранних сортов прошло с опоздание на три недели, по сравнению с прошлым годом, средних – на две недели. А средние и средне-поздние сорта винограда теперь уже не вызреют и не смогут набрать достаточное для потребления количество сахаров. Наврядли мы сможем полакомиться такими сортами, как Молдова, Русмол, Оригинал и др.

   

Подводя итоги сезона, хочется отметить, что, не смотря на катаклизмы и погоды и сильное развитие болезней в этом году, выдержали с честью и дали полноценный урожай сладкой и красивой ягоды, такие сорта и гибридные формы, как: Гарольд, Русбол, Восторг, Флора, Муромец, Талисман, Мускат Ливадия, Агат Донской, Ливия, Кодрянка, Преображение, Нептун, Августин, Подарок Запорожью, Муромец и др.

   

Подготовка кустов к зиме. Теперь же основная задача виноградаря правильно подготовить кусты к перезимовке, грамотно произвести обрезку и надежно укрыть. С начала сентября и до самых заморозков все усилия виноградари направляют на уменьшение инфекционного фона на участке, улучшении вызревания лозы на кустах. На тех сортах винограда, где уже был убран урожай, необходимо тщательно обработать лозу и листья контактными медьсодержащими препаратами для уничтожения спор милдью, антракноза, черной пятнистости.

От оидиума используют: Топаз, Байлетон, от серой гнили – Топсин-М, Ровраль, от вредителей можно применить Моспилан, Децис, БИ-58 и др. Там же где еще висят грозди, такие препараты применять нельзя. Эффективность поздних обработок в сезоне, прежде всего, зависит от того, смогли ли Вы уберечь целым листовой полог винограда.

Для вызревания лозы и лучшей ее перезимовки применяют подкормки макроэлементами (калий, фосфор) в виде полива с водой и опрыскивания по листьям. При поливе под корень применят смесь раствора вытяжки суперфосфата и калий-магнезии. Так как суперфосфат плохо растворяется в воде, его настивают в течение 3-5 дней (70-100 грам на 10 литров), сливают вытяжку и, добавляя калий-магнезию  (50-70 грам), подливают под кусты из расчета одно ведро под взрослый куст. Под молодые посадки необходимо использовать половинную норму. Полив повторяют через две-три недели. 

При опрыскивании по листьям можно использовать ту же смесь, но нормы препаратов должны быть меньше раз в десять. Берется 10 грам суперфосфата и 5-7 грам калий-магнезии на 10 литров воды. Лучше всего для опрыскивания использовать готовые смеси брендовых производителей: Sweet, Master, Kendal, Nutrivant и др. Они расфасованы в пакетики и по комплексу макро и микроэлементов подобраны по культуре и сезону. Главное правило, что бы препарат не содержал азота. Опрыскивание нужно повторять через одну – две недели.

После сбора винограда среднего и позднего срока созревания и до опадания листье обязательно проводят еще одно дополнительное опрыскивание контактными препаратами от милдью и оидиума.

После первых заморозков и листопада начинают подготовку кустов к зиме: делают обрезку, влагозарядковый полив и укрытие кустов. В виноградарстве можно делать обрезку кустов как осенью так и весной. У каждого метода есть свои плюсы и минусы. Существует много различных мнений и научных работ на эту тему, но единого подхода так и недоказано.

Поэтому, обычно принято делать так: молодые и слабые кусты обрезают весной, когда уже видны результаты перезимовки, а взрослые и хорощо вызревшие кусты винограда обрезают с осени с минимальным запасом резервных почек. В этот период больше свободного времени у виноградаря и есть возможность спокойно и не спеша определить нагрузку побегами на следующий год и, исходя из результатов этого года, обрезать кусты.

Обрезанные с осени кусты легче укрывать и меньше пасоки будет выделяться высной. Если на юге Украины можно произвести обрезку в конце февраля – начале марта, и до сокодвижения срезы могут немного посохнуть и затянуться, то в наших, северных областях, зайти на виноградник в это время просто невозможно.

Как же правильно обрезать виноградный куст? Прежде всего, Вы должны определиться с формировкой, продумать как Вы весной будете укладывать штамбы и плодовые лозы на шпалеру или беседку. Не поленитесь, возьмите листок бумаги и нарисуйте свой будущий куст с плодовыми побегами и гроздями. Это даст Вам возможность примерно подсчитать и определиться с тем, сколько Вам необходимо оставить плодовых побегов для заполнения выделеного места кусту и сколько гроздей Ваш куст сможет прокормить.

Снача делаем обновляющую обрезку: вырезаем старые, плохо плодоносящие рукава и штамбы, невызревшие и очень тонки побеги. Далее, прикидывая в уме, сколько Вам надо рукавов, оставляем только сильные, причем нагрузка должна распределиться равномерно по обе стороны шпалеры от штамба куста или по ширине площади беседки.

Замену плодносящих рукавов обычно делают через 5-8 лет. Для замены используют сильные и хорошо вызревшие волчковые или порослевые побеги, выросшие от головки или штамба куста.   Только после этого приступают к обрезке плодовых лоз, выросших в этом году.

Перед новичками всегда встает один главный вопрос: на сколько почек резать лозу? Однозначного ответа для всех кустов разных сортов нет и быть не может. Обрезка зависит от сорта. Дело в том, что разные сорта винограда по разному закладывают соцветия в почках. Некоторые имеют плодоносные почки с 1-3 начиная от старой древесины, некоторые только с 5-8. а некоторые (это преимущественно сорта азиатского происхождения) закладывают соцветия в почках только после 12-15 почки. 

Данные характеристики даются институтами и, в последние годы, любителями при прохождении испытаний в разных климатических условиях.  Так же закладка соцветий зависит от температуры и условий окружающей среды произростания винограда в течении июня – июля месяца. Поэтому, прежде чем приступить к окончательной обрезке плодовых лоз будущего года, постарайтесь узнать название своего сорта. Короткая обрезка – 2-4 почки, средняя – 5-8, длинная – 12-16 почек. Если Вы не знаете, какой виноград у Вас растет, то посоветую Вам резать лозу на 5-8 почек.

Есть такие формировки виноградного куста при которых оставляется 3-4 лоз плодоношения с длинной обрезки до 20-25 почек. Для этого такие побеги должны иметь толщину около 16-20 мм и быть хорошо вызревшими. Обычно, примерная нагрузка взрослого плодоносящего куста, составляет 40-60 почек.,  среднего – 20-40 почек и молодого в пределах 10-20 почек. При этом необходимо делать запас около 10% на случай подмерзания почек зимой.

Обрезку молодого куста лучше всего делать весной.

После окончания обрезки, с наступлением устойичвых низких положительных температур проводят влагозарядковый полив винограда. Делов том, что грунт в районе расположения корней винограда меньше промерзает зимой, если его хорошо пропитать влагой.

Поэтому, перед укрытием кустов на зиму проводят обильный полив кустов в районе корнештамба. Раскапывают небольшие лунки вокруг штамба куста и выливаю в них постепенно из расчета 1-3 ведра воды на виноградное растение. Далее штамб окучивают землей, связывают и нагибают рукава и лозы к земле, пришпиливают их крючками.

   

Перед укрытием кустов на зиму необходимо провести искореняющее опрыскивание виноградных лоз медным купоросом (300 грам на 10 литров). (Обработку железным купоросом лучше делать ранней весной.) Это поможет избавиться от зимующих стадий вредителей и спор грибных болезней, проведет дезинфекцию грунта. Характерные черные пятна на лозе, после обработки, скажут Вам о том насколько была лоза инфицированна и кора имела повреждения болезнями.

Укрытие кустов.  Прежде чем рассказать об укрытие кустов на зиму, хочется сказать пару слов о морозоустойчивости винограда. Существуют две характеристики виноградного растения: морозоустойчивость и зимостойкость. На первый взгляд это одно и то же, и непонятно для новичка. На самом деле эти понятия, хоть и взаимосвязаны, но по разному влияют на перезимовку.

Морозоустойчивость – это генетически заложенная способность виноградной лозы выдерживать критические минусовые температуры. Эта характеристики постоянна для данного сорта или гибридной формы, передалась ему по наследству и зависит только от того хорошо ли вызрела лоза и достаточно ли накопила питательных веществ на зиму.

Для нашей северной зоны виноградарства необходимо подбирать сорта с морозоустойчивостью около –24 –27 гр.с.  Наиболее морозоустойчивые сорта с такими показателями: Агат Донской, Восторг, Талисман, Муромец, Тимур, Элегант сверхоанний, Галбена Ноу, Виктория и др.

Зимостойкость – это способность виноградной лозы переносить разные неблагоприятные катаклизмы погоды в зимний период: обледенение, иссушающий или шквальный ветер, зимние оттепели, приводящие к пробуждению почек и их гибели. Здесь многое зависит от трудолюбия виноградаря при укрытии кустов на зиму.

   

Существуют много способов укрытия виноградных кустов на зиму. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Так же, в последние, годы очень велик выбор материалов для укрытия.

Наиболее простой и древний, но не менее трудоемкий, способ – это укрытие кустов землей. При этом способе вдоль ряда делается ров (можно по осевой линии, можно и сбоку), укладывается связанная лоза и присыпается слоем земли 20-30 см. Для облегчения поднятия лоз весной в местах окончания лоз ставят обозначающие метки (колышки, крючки).

К плюсам этого способа можно отнести простоту и надежность перезимовки, к минусам – трудоемкость открытия кустов весной и возможность поражения лоз бактериальным раком. Наиболее распостранен способ укрытия кустов землей в южных регионах, имеющих рыхлые и легкие песчанные почвы. В северных областях, не смотря на более суровые зимы, укрытие чистой землей не получило большого распространения.

Здесь, из-за обилия осадков в зимний и осенний период, происходит замокание лозы и замерзание ее в грунте. А весной невозможно в ранние сроки открыть кусты из-за медленного прогревания почвы.

   

Большое распространение получил в последние годы способ комбинированного укрытия кустов: материалом и землей. Сначала виноградные лозы укрываются материалами (пленка, спанбонд, рубероид, шифер, пенопласт и т.д.), а затем укрывают прозрачной пленкой, чтобы исключить попадания влаги. По бокам, а порой и сверху, насыпают слой земли. Для того, что бы уменьшить контакт пленки с лозой, можно на связанные в пучки лозы сначала постелить ветки хвойных деревьев, камыш, картон или просто установить дуги из проволоки диаметром 5-8 мм.

Если у Вас на участке есть грызуны, то необходимо под укрытие положить яд ил отпугивающее средство.  Иначе Вы для них постоите хороший домик, к тому же с питанием. Один мышиный выводок может за зиму полностью сгрызть все почки и молодые лозы на кусте.

Особо трудолюбивые виноградари производят посадку кустов в короба из досок или фишера. Причем уровень грунта в них ниже уровня земли за коробами на 20-30 см. В них виноград растет долгие годы и укрываются кусты прямо в этих коробах. В принципе для укрытия виноградных кустов подойдет любой подручный материал, главное правило – сберечь лозу от обледенения, дождя и иссушающих зимних ветров.

Молодые посаженные кусты этого года можно обрезать коротко на 2-3 почки от штамба и укрыть пластиковой бутылкой, а сверху насыпать холм земли. Для проветривания не закручивать пробку до самых холодов.

С уважением.Бачинский Анатолий, 2010

Публикации: "Сельский Вестник" №10/2011, "Виноград.Вино" №5-6/2011, "Земля - кормилица" №/2012, "Огородник" №11/2012

Choose language