Виберіть мову Choose language

Неукрывной виноградник (часть 2)

Выбор и подготовка участка, закладка виноградника.

При подборе участка под виноградник необходимо учесть некоторые аспекты, такие как: состав грунта, наличие и глубина залегания подземных вод, расположение и рельеф участка, возможность размещения будущих рядов в правильном направлении и другое.

Если у Вас есть возможность выбрать участок из нескольких вариантов, то, в первую очередь, необходимо сделать анализ грунта. В любом случае, начинать надо с анализа почвы. Пробу грунта берут на глубине 50-70 см в нескольких местах.

Результаты данного анализа подскажут Вам: рациональность использования этого участка под виноградник, а так же какие минеральные или органические удобрения и в каких объемах необходимо внести при подготовке участка, если Вы решили заложить виноградник.

В природе существуют различные типы почв: всевозможные черноземы, глинисте или суглинистые, песчаные или супесчаные, каменистые и другие. Каждая из них обладает разным плодородием. Наиболее плодородными считаются черноземы.

Очень хорошо растет виноград на легких, рыхлых или каменистих почвах. Почвы заболоченные и солончаковые непригодны для винограда. Так же виноград плохо переносит большое количество карбонатов в почве.

Для определения глубины залегания грунтовых вод необходимо пробурить скважину на глубину 5-10 метров или выяснить этот вопрос в земельных организациях. Если глубина залегания подземных вод менее 5-7 метров, то такой участок не годиться под виноградник. Лучше его использовать по огород.

Желательно чтобы участок был ровным, горизонтальным, без глубоких рвов или холмов. Приемлемым будет небольшой уклон на юг или юго-восток. Не подходит для виноградника участок с сильным наклоном на север или северо-запад.

При подготовке участка производят выравнивание поверхности, глубокий плантаж почвы на 50-70 см с одновременным внесением начальной дозы органических или минеральных удобрений. После механической подготовки участка необходимо произвести разметку будущего виноградника с разбивкой на сектора, определить направления рядов и проезды между секторами.

Если виноградник большой, то его разбивают на сектора размером 100х50 или 100х100 метров. Проезды между секторами не менее 3 метров. Они необходимы для обработки участка или проезда большой сельхоз техники.

Самым желательным направлением расположения рядов на винограднике считается направление с севера на юг, как для одноплоскостной шпалерной формировки, так и для неукрывного беседочного ведения виноградарства. Это связано с тем, что рост побегов на горизонтальных поверхностях всегда происходит с востока на запад (побеги идут за солнцем). 

При расположении ряда с севера на юг и благодаря полярности побеги будут расти поперек ряда, и будут равномерно заполнять плоскость поверхности в междурядье.

После подготовки участка необходимо вырыть посадочные ямы для кустов. Для этого лучше использовать малогабаритную и не тяжелую технику (мини-экскаватор). Ямы должны быть глубиной 50-70 см и шириной не менее 70 см.

В каждую яму, в зависимости от состава грунта на участке, можно внести по 2 ведра перегноя или по 500 грамм нитроаммофоски. Если на вашем участке очень хороший чернозем, можно обойтись без удобрений. Такую предпосадочную подготовку участка под виноградник желательно сделать минимум за 2-3 месяца до посадки. А, еще лучше – за полгода до посадки кустов. 

На рис.1 показано размещение кустов на винограднике при схеме посадки 2х3 метра. Расстояние между кустами в ряду 2 метра, междурядье 3 метра. Для этой схемы посадки мы будем рассчитывать: количество кустов на 1 гектар площади, стоимость материалов для обустройства шпалеры, количество удобрений и химикатов, другие расходы. Стрелками на схеме указано направление роста плодовых побегов.

Для такой схемы посадки необходимо приобрести примерно 1650 саженцев винограда на 1 гектар площади участка. Для участка в 2 га с учетом проездов понадобиться 3200 кустов. Вопрос приобретения посадочного материала мы рассмотрели в предыдущей части статьи. Заказ саженцев в питомнике необходимо сделать заранее.

Посадку кустов винограда можно производить как весной, так и осенью. Для саженцев с открытой корневой системой предпочтительна посадка сразу осенью после выкопки в питомнике (октябрь – ноябрь). Можно при необходимости посадить такие саженцы и весной, после хранения их в погребе (март – апрель).

Зеленые вегетирующие саженцы высаживаются весной после минования угрозы поздних весенних заморозков (начало мая). Высаживают саженцы на глубину 30-50 см расположения корневой системы в поса-дочных ямах. Обильно поливают, окучивают.

При осенней посадке саженцев можно на зиму полностью укрыть побег землей для надежной перезимовки. Уход за виноградом стандартный.

Обустройство шпалер и системы полива.

Наибольшими производителями винограда в мире на сегодня являются: США (штат Калифорния), Турция, Иран, Аргентина, Испания, Италия, Франция, Греция, Португалия и другие страны. В последние десятилетия активно начали заниматься производством десертного винограда: Китай, Япония, Чили, Уругвай, Австралия.

Во многих вопросах ведения неукрывного виноградарства мы можем опираться на многолетний опыт виноградарей этих стран. Но, не все конструктивные решения нам подойдут, не все аспекты агротехники мы можем реализовать в наших природно-климатических условиях. С нашими дождями и зимними морозами выращивание столового винограда – это уже достижение!

В мире существуют различные типы беседочной шпалеры для неукрывного виноградника, в большинстве случаев в странах с теплым климатом. Традиционно – это беседочного типа сплошная пергола, которая обрабатывается как снизу, так и сверху при помощи летательных аппаратов.

Орошение виноградника производится капельным поливом. Уборка столового урожая – только ручная. В странах с очень редкими дождями вполне приемлемо использовать дерево для обустройства шпалеры. Так же во многих странах мира можно вполне обойтись без градозащиты.

Не все такие варианты конструкций перголы подойдут для нашего климата. Сегодня я хочу предложить свой, уже опробованный вариант построения неукрывного виноградника, начиная от построения шпалеры и до последних нюансов агротехники при работе на таком винограднике.

Шпалера.

Для обустройства нашей шпалеры лучше использовать квадратные металлические трубы. Столбы изготавливают из труб диаметром 50х50 или 60х60 мм, основные перекладины диаметром 40х40 или 50х50 мм. Толщина стенок несущих конструкций не менее 3 мм. Использование дюралюминия предпочтительно, но стоимость конструкции будет на много дороже.

Расстояние между столбами в ряду необходимо делать 2-2,5 метра для столбов диаметром 50х50 мм и 2,5-3 метра для 60х60 мм. Ширина междурядья на таком винограднике должна быть 2,5-3 метра. Это необходимо для прохода малогабаритной сельхоз техники (мини-трактора, машины и т.д.).

Высота шпалеры должна быть 2,10-2,20 метра, чтобы человек мог достать рукой до гроздей винограда. Если высота будет больше или меньше, то уход за виноградником сильно усложняется (рис.2). Промежуточные перекладины на потолочной части шпалеры можно изготовить из труб 20х20 мм или арматуры диаметром не менее 12-14 мм.

Расстояние между потолочными перекладинами должно быть не более 40-50 см (ячейки 40х40 или 50х50 см). Если расстояние будет больше, то растущие побеги будут свисать вниз и не смогут сами цепляться за перекладины. Так же конструкция будет прогибаться под тяжестью урожая.

Использование пластиковой или алюминиевой проволоки возможно только в верти-кальной части шпалеры на опорных столбах для формировки куста (подъем на высоту). На горизонтальной части беседки такая проволока сильно провисает. (На рисунке не показаны потолочные перекладины).

Градозащита.

Наибольший вред виноградникам наносят возвратные заморозки весной и град в мае – июне месяце. Град повреждает все зеленые части куста: листья, побеги и грозди. Кусты винограда после таких повреждений восстанавливаются долгими годами до состояния полного плодоношения.

Сейчас в фермерских хозяйствах получает широкое распространение применение градозащитной сетки. Так же можно использовать для этих целей светозатеняющую сетку. Я советую использовать итальянскую градозащитную сетку или же светозатеняющую сетку с пропускной способностью 40-60%.

Без градозащиты выращивать столовый виноград в условиях Украины я не рекомендую. Для обустройства градозащиты необходимо к несущим столбам приварить штыри высотой не менее 1,4 метра. На верхнем конце штыря приваривается кольцо диаметром 5-8 см, через которое будет проходить продольный трос для удержания сетки и вертикальный трос для натягивания и стягивания сетки.

Если же поместить крепление сетки ниже этой высоты, то побеги винограда не будут свободно ложиться на потолочной части, а будут зацепляться за сетку. Прогиб сетки при междурядьях 3 метра будет около 50-60 см.

Градозащитная или светозатеняющая сетка стягивается от центра междурядья к оси ряда. Натягивается сетка при помощи троса идущего от соседнего ряда. Фиксируются тросы на столбах на двух штырях. Расстояние между штырями равно половине ширины междурядья. На конце троса делается кольцо для фиксации троса.

Система полива.

Обустройство системы полива в нашем регионе необходимо делать так, чтобы вода подавалась на глубину 50-70 см. К такому способу полива я бы отнес: полив в шурфы (вертикальные трубы) или подачу воды в подземную горизонтальную трубу вдоль ряда.

Устанавливают шурфы вокруг штамба куста на расстоянии 0,5 – 1 метр глубиной 50-70 см. По нижнему краю трубы делают дополнительные отверстия, под низ и вокруг трубы засыпают щебень или органические отходы (стружка, тирса, листья и т.д.) для предотвращения засорения отверстий.

Полив производят непосредственно в шурфы с капельной трубки вдоль ряда (без капельниц). Диаметр трубы для шурфа 70-100 мм. Для подачи воды используют емкости объемом 3-5 тонн установленные на небольшом возвышении. Вода в емкости закачивается насосом из скважины или подается из водопровода. Диаметр подающих труб вдоль ряда и по секторам виноградника 50 мм, отводные отрубы под кусты диаметром 8-12 мм.

В последние годы большое распространение получил метод прокладывания горизонтальной трубы вдоль ряда на глубине 50-70 см с периодическими группами отверстий через 1 – 2 метра. Отверстия обматывают сеткой или искусственной тканью. Вода и подкормка подается в трубу к корням винограда. Диаметр труб 50 мм. В качестве труб необходимо использовать морозоустойчивые полиэтиленовые технические трубы.

К плюсам таких способов полива можно отнести:

1. Экономный расход воды. Подача воды прямо к корневой системе винограда и отсутствие поверхностного испарения.

2. Уменьшение инфекционного фона. Из-за отсутствия поверхностного увлажнения и испарения влаги нижний полог листьев винограда постоянно сухой, что уменьшает развитие грибковых болезней.

3. Уменьшение развития сорняковых растений в рядах винограда. А это – практическое отсутствие ручного труда, что ведет к уменьшению себестоимости продукции. Ведь под кустами невозможна механизированная обработка почвы.

4. Морозоустойчивость. Благодаря формированию корневой системы винограда в нижних слоях почвы он меньше страдает зимой, сильнее развивается с годами и не зависит так сильно от поливов и подкормок. Ведь корни куста охватывают больший объем почвы, чем при поверхностном развитии. При глубоком промерзании грунта погибает меньшее количество основных корней.

5. Зимостойкость. Задержка в распускании почек весной и уход от поздних весенних заморозков. Благодаря глубокому развитию корней кусты винограда позже просыпаются весной. Почва на глубину прогревается медленнее, чем у поверхности и кусты дольше находятся в состоянии покоя.

6. Уменьшение растрескивания винограда в момент созревания. Большое количество воды во время продолжительных и сильных дождей поступает к корням медленно, что уменьшает эффект гидравлического удара.

Применение поверхностного капельного полива на неукрывном винограднике в нашей зоне рискованного виноградарства я не рекомендую.

Формировка кустов винограда.

Первый год.

В первый год вегетации куста необходимо вырастить один мощный побег на высоту 2-2,5 метра и более. Это будет штамб нашего неукрывного куста. Для опоры можно установить временные колья или производить подвязку к опорному столбу. Куст винограда поливают в посадочную яму раз в месяц объемом воды 30-50 литров, обрабатывают от болезней и пасынкуют в течении всего сезона. Осенью обрезают побег на уровне потолка шпалеры. (рис.3)

Второй год.

Во второй год вегетации необходимо вырастить два побега – два будущих рукава куста. Один побег наклоняется влево вдоль ряда, другой вправо. Для этого, весной выщипываются все почки по высоте штамба (апрель) или обламываются побеги (начало мая), а оставляются только два верхних, находящихся за 20-30 см до верха шпалеры.

Поскольку побеги наши уже будут идти не по вертикали, а практически по горизонтали, то удаление пасынков надо проводить очень осторожно. Нельзя убирать пасынки полностью, необходимо оставлять 1-2 листка на пасынке. Это предохранит наш побег от пробуждения главных почек следующего сезона. Осенью все пасынки можно обрезать.

Будущие рукава растут весь сезон вдоль ряда. Чеканить эти побеги до самой осени нельзя. Они должны доставать до оси соседнего куста как минимум. На зиму кусты обрезаются с запасом необходимых почек. При схеме посадки кустов через два метра длина будущих рукавов с небольшим перекрытием будет примерно 120-140 см, при посадке через три метра – 160-180 см.

Делать рукава очень длинными я бы не советовал из-за сильной полярности винограда. Всегда растут сильнее наиболее удаленные от штамба побеги, в ущерб ближних побегов. А, нам необходимо получить в дальнейшем равномерное заполнение площади поверхности побегами и гроздями. На этих побегах уже можно оставить несколько сигнальных гроздей для подтверждения сортности и удовольствия. Ни в коем случае нельзя перегружать куст урожаем!

Третий год.

В третий год вегетация необходимо на каждом из двух рукавов оставить по 4-5 побегов через 20-25 см. Всего 8-10 побегов на куст в зависимости от мощности развития куста. Это и будут в дальнейшем наши плодовые звенья. Для этого ранней весной выщипывают на лозе рукавов почки через одну (или обламывают лишние побеги рукой). Делают эту операцию после наступления устойчивого тепла. В третий сезон вегетации на этих побегах уже можно получить небольшой урожай (10-15 кг с куста).

Плодовое звено.

В идеале у нас должно получиться 8-10 плодовых звеньев на куст. Каждый год в осеннюю обрезку мы оставляем на плодовом звене один самый сильный побег, остальные побеги обрезаем. Сучок замещения я не рекомендую оставлять в наших центральных и северных регионах (рис 4).

Нагрузка куста урожаем.

Начиная с четвертого года вегетации куста уже можно оставлять полновесный урожай. При этом необходимо увеличивать нагрузку куста постепенно. Если в 3-4 год жизни куста нагрузка урожаем примерно 10-15 кг, то в последующие годы можно добавлять еще по 20% к прошлогодней нагрузке.

Зеленые операции и уход.

В течении всего сезона на винограднике производятся "зеленые операции". Начинаются они с момента распускания почек и заканчиваются поздней осенью после сбора урожая и подготовки кустов к зиме. Основное необходимое правило – все операции необходимо делать вовремя, иначе вреда от таких действий может быть больше, чем пользы.

К зеленым операциям относятся: удаление лишних глазков, обломка побегов, прищипка побегов, чеканка побегов, кольцевание побегов, пасынкование, искусственное дополнительное опыление соцветий, подвязывание побегов и прореживание листьев в зоне гроздей и другие операции.

Удаление лишних глазков.

Весной, после набухания почек, можно провести предварительную операцию по нормированию виноградного куста глазками. Мы знаем, что при осенней обрезке, обычно оставляют большой запас глазков на случай плохой перезимовки.

С наступлением тепла уже можно определить, как прошла перезимовка, и удалить лишние глазки. Эта операции необходима для правильного формирования скелета молодого куста, а так же для предварительного нормирования плодоносящего куста.

Структура глазка винограда такова, что при благоприятных температурных условиях окружающей среды летом в одном глазке может быть заложено до 7-9 почек, обычно три: основная и две замещающих. Это зависит так же от сорта.

Если же в Вашем регионе существует угроза обратных, поздних весенних заморозков, то эту операцию можно пропустить, подождать до наступления устойчивого тепла и произвести нормировку куста побегами.

Обломка побегов.

Наиболее важная зеленая операция для нормировки куста. Она производится каждый год в начале вегетации. При нормировке побегами плодоносящего взрослого куста, в первую очередь, удаляют все слабые побеги, удаляют двойники (несколько побегов из одного глазка), а так же бесплодные побеги.

Обычно эту операцию производят после того, как на побеге уже обозначится соцветие или усик. В нашей, центральной зоне Украины - это середина мая, при длине побегов 10-15 см. Для технического сорта (при среднем весе грозди 100-150 грамм) нагрузка побегами может достигать 40-50 шт. на куст, для столового (при среднем весе грозди 500-1000 грамм) – в пределах 25-30 побегов для взрослого плодоносящего куста.

Побеги должны быть равномерно распределены по горизонтальной плоскости шпалеры, не затенять листьями друг друга. Количество оставляемых побегов на кусте необходимо увеличивать постепенно и равномерно с годами, не перегружая растение.

Удаление побегов производят нажатием большого пальца на основании побега. Он легко обламывается. Если побеги переросли и обламываются плохо, применяют секатор. Не надо обрезать под основание, чтобы не повредить рукав, оставьте небольшой пенек. Он в течение сезона подсохнет и отпадет.

Прищипка побегов.

Это тоже не маловажный агротехнический прием, который необходимо проводить с большой осторожностью. Прищипка – это удаление верхушки побега во время вегетации, небольшой отрезок лозы около 5 см. При этом, на небольшой период времени, питательные вещества усиленно направляются к другим частям виноградного куста.

Такой прием позволяет улучшить опыление соцветия, вызвать рост пасынков, сбалансировать неравномерность роста побегов в начале вегетации. На сортах с ФЖТЦ (функционально-женский тип цветка) и обоеполых сортах, которые плохо опыляются, а так же в сырую и холодную погоду, производят прищипку верхушек за два-три дня до начала цветения или после сбрасывания первых колпачков на цветках.

При этом улучшается завязывание ягод в грозди, уменьшается горошение ягод. Питательные вещества направляются к будущей грозди винограда. Обязательным условием является срок проведения этого агротехнического приема. При опоздании с этим приемом, не будет ни какого толку, а раннее прищипка вызовет бурный рост пасынков (побегов из пазухи листа) и мы получим отрицательный результат.

Пасынкование.

Пасынкование – удаление побегов второго и третьего порядка, растущих из пазухи основного листа и забирающих на себя питательные вещества. Эта зеленая операция производится в течение всего вегетационного периода в несколько заходов.

Дополнительные побеги с листьями могут принести как большую пользу, так и вред. Если на кусте получилось мало побегов и листовой порог недостаточен для питания гроздей, то пасынковые листья увеличат нам количество солнечной энергии, поступающей в куст винограда, улучшат процесс фотосинтеза. А значит, наши грозди наберут больше сахара и раньше доспеют.

Если же листовой полог пасынков создаст сильное сгущение, то уменьшится проветривание куста и увеличится количество болезней, будет плохо вызревать лоза, затянется срок созревания урожая. Исходить надо из того, сколько листьев необходимо нашей грозди для созревания и накопления достаточного количества сахара.

Для столовых сортов - обычно оставляют одну гроздь на побег, для технических сортов – 2-3 шт. Для того, чтобы прокормить гроздь винограда весом 300-500 грамм необходимо 10-15 листьев на побеге, чтобы вырастить гроздь весом 500-1000 грамм и более необходимо 20-30 здоровых листьев на побеге.

Лучшими и необходимыми приемами будут такие, как распределение 6-8 побегов на метр длины шпалеры и оставление по два больших листа на каждом пасынке, выросшем из пазухи основного листа. Для этого оставляют все пасынки и, при достижении ними длины 15-20 см, прищипывают их за вторым листом.

Для технических сортов и столовых, имеющих небольшие грозди, можно пасынки удалять полностью. Пока пасынок маленький, он легко выламывается пальцами. Большой пасынок можно обрезать секатором.

Подвязка зеленых побегов.

Производится в начале сезона и помогает нам равномерно распределять побеги по горизонтальной части шпалеры для улучшения освещения, проветривания, формировки скелета будущего куста. Подвязка плодовых побегов производится после того, как побеги опустятся на плоскость.

В нашей зоне виноградарства это примерно середина мая. При подвязывании можно удалять усики секатором. Сделанная вовремя подвязка сбережет наш куст от поломки побегов сильными ветрами.

Чеканка.

Это такая зеленая операция, при которой удаляется верхняя часть лозы длиной 30-50 см. Проводить ее необходимо осенью, в сентябре – октябре месяце, для улучшения вызревания побегов и ускорения дозревания сортов позднего срока созревания.

Наилучшим ориентиром для начала проведения чеканки является выпрямление верхушек побегов винограда. Обычно чеканку выполняют секатором. На беседках я чеканку побегов не делаю.

К зеленым операция на виноградном кусте можно так же отнести: удаление лишних соцветий, прореживание листьев в зоне гроздей, прореживание ягод в грозди, дополнительное опыление грозди, кольцевание и др. мероприятия.

Все они направлены на улучшение опыления гроздей, получение большего урожая ягод, придания красивого, презентабельного вида нашему кусту и товарного вида гроздям и ягодам. Благодаря этим агротехническим приемам мы исправляем огрехи, заложенные природой в том или ином сорте.

Конечно, в производственных условиях, на больших площадях виноградников, никто не будет заниматься таким делом. Зато для частного, фермерского или приусадебного хозяйства, эти мероприятия очень необходимы и могут повысить урожайность виноградника на 20-50%.

Дополнительное опыление.

Если какой-то сорт плохо опыляется можно провести дополнительное опыление во время цветения винограда. Особенно этот прием хорош на сортах с ФЖТЦ. Проводят опыление в утренние и вечерние часы в сухую и пасмурную погоду, когда на рыльце цветка выделяется капля жидкости. Днем и в очень жаркую погоду, дополнительное опыление не делают. Наилучшая температура: + 25-27 гр.С.

Обычно опыление проводят в два этапа: первый – в начале цветения, второй – в середине цветения. Наилучшими опылителями, условно, считаются кишмишные сорта, образующие огромное количество цветков в грозди, с большим количеством фертильной пыльцы.

Необходимо помнить, что виноград – ветроопыляемое растение и наличие пчел и мурашек нас сильно радовать не может. Главное – хорошая, теплая погода и легкий ветерок. Есть данные, что пыльца винограда разносится ветром до двух километров. Некоторые виноградари во время цветения устанавливают на участке вентиляторы. 

План работы на первый год:

1) Выбрать участок под виноградник и сделать анализ грунта (весна).

2) Заказать саженцы в питомнике (весна).

3) Произвести предпосадочную подготовку и разметку участка. Вырыть посадочные ямы.

4) Обнести участок забором.

5) Высадить саженцы винограда (осень).

План работы на второй год:

1) Уход за кустами. Обработки от болезней и вредителей.

2) Строительство шпалер и градозащиты на винограднике.

3) Провести систему полива.

В следующей статье мы рассмотрим вопросы обработки неукрывного виноградника от болезней и вредителей; сбор и реализацию готовой продукции; хранение и переработку. А, так же попробуем рассчитать экономическую эффективность и окупаемость небольшого виноградника площадью 2 гектара с учетом расходов и доходов.

С уважением, Бачинский Анатолий. Киевская обл, г.Белая Церковь.

Опубликовано: журнал "Садівництво по-українськи" №3, 2020

Choose language