Выберите язык Choose language

тел: 066-73-424-73

каталог

АВТОРСЬКІ ФОРМИ ВИНОГРАДУ

СТОЛОВІ

БЕЗНАСІННІ

ТЕХНІЧНІ

ГАЛЕРЕЯ

ВИНОГРАДАРСТВО

СЕЛЕКЦІЯ

ЛІТЕРАТУРА

ВИНОГРАДАРІ

Особливості весняної посадки винограду

(рос)

Если Вы опоздали с посадкой винограда осенью, тогда можно посадить виноград и весной. Здесь существует две основные проблемы: правильно сохранить саженцы до наступления тепла и угадать момент с посадкой. Чем больше срок хранения посадочного материала зимой, тем больше он теряет влаги и тем меньше будет его приживаемость. Как же поступают в этом случае?

Главное - правильно сохранить купленные саженцы. Хранят посадочный материал (саженцы, черенки) в подвале или погребе при постоянной температуре от 0 до 5 гр.с. во влажном песке или опилках. Обязательно предварительно пропарить опилки и песок, необходимо так же продезинфицировать саженцы препаратами от плесени и гнилей.

Высадка весной на постоянное место производится в конце марта – начале апреля, когда земля хорошо прогреется и установится постоянная температура около 10 гр.С.  Принципы посадки такие же, как и осенью. Желательно посадочные ямы подготовить и заправить с осени, тогда весной Вам не придется ковыряться в грязи. Перед посадкой можно вылить в яму два-три ведра горячей воды и накрыть пленкой для прогрева земли. Пленку, в дальнейшем, всегда держите под рукой на случай поздних весенних заморозков.

Если же Вы приобрели весной зеленые саженцы с вегетирующим приростом, тогда необходимо более аккуратно и щепетильно подойти к высадке их в грунт. Во-первых, необходимо узнать у продавца информацию о том, была ли произведена закалка посадочного материала.

Закаляют зеленые саженцы так: выставляют их на улицу в тень в начале мая, несколько часов в день, потом дольше. Время закалки – не менее двух недель. Обязательно дождаться начала мая, когда точно пройдет угроза весенних заморозков, характерная для Вашей зоны проживания.

После высадки в грунт саженцы притеняют от солнца любым подручным материалом, например: шифер, фанера, спиленные ветки деревьев, деревянные ящики и т.д. Лучше всего посадить виноград в пасмурную и дождливую погоду в вечерние или утренние часы. Во-вторых, обязательно произвести обработку молодого прироста от болезней и вредителей. Мало ли какую заразу Вы можете занести себе на новый виноградник или в сад.  О том, какие препараты применяются в виноградарстве, мы поговорим позже.

   

Виноградные саженцы бывают двух видов: корнесобственные и привитые. Каждый вид имеет свои плюсы и минусы. Корнесобственные саженцы прекрасно приживаются, обладают силой роста характерной для сорта, в случае подмерзания отбивают почки от корня и за год-два полностью восстанавливают куст до прежнего состояния. При этом такие кусты могут сильно поражаться филлоксерой и будут не долговечны.

В привитых саженцах используется подвой, который усиливает рост куста, обладает большей зимостойкостью и более терпим к филлоксере. Но, при таких плюсах, может изменяться вкус ягоды, увеличиться срок созревания, при плохом срастании прививки может произойти отторжение.

Филлоксера. Хотелось бы пару слов сказать о самом опасном вредителе винограда – филлоксере. Она очень быстро и широко распространилась на многих континентах земли. Это – очень опасный, карантинный вредитель виноградной лозы.

Ученые предпринимали серьезные попытки найти эффективные препараты для борьбы с ней. По своей сути, филлоксера – это тля, которая за один сезон проживает 12 своих генераций. Она имеет листовую, корневую и разные промежуточные стадии развития. Бороться с ней тяжело. Филлоксера поражает не только листовую поверхность, но и, самое худшее, корневую. Зараженный куст плохо растет, слабо плодоносит и сильно болеет и, в конце концов, погибает.

В прошлом веке, случайно завезенная из американского континента, филлоксера буквально за несколько десятилетий поразила большинство виноградников Европы и Азии.  Сейчас уже зараженными являются многие области юга Украины и России. Пересылка по почте или перевоз посадочного материала через границу строго запрещен.

Ученые так и не смогли найти 100% способа борьбы с ней. Поэтому, единственным надежным средством стало применение прививки товарных европейских столовых и винных сортов винограда на филлоксероустойчивый подвой.

Поэтому, если Вы решили заложить товарный виноградник, а это большие капитальные вложения, то покупка привитого посадочного материала – единственное правильное решение. Для семейного использования, тем более в северных областях, где еще чистая зона, можно использовать корнесобственные саженцы.

Какой же должен быть виноградный саженец? Прежде всего,  саженец должен иметь хорошую корневую систему. Наличие трех-пяти корешков желтого или светло-коричневого цвета, длинной около 15-25 см, без вздутий и повреждений – это залог товарности и долголетия Вашего виноградного куста. Сделайте срез секатором на корешке. Он должен быть чистого белого цвета. Значит - корни живы.

Любое подсушивание корневой системы не допустимо.  Молодая лоза, прирост последнего года, должна быть светло-коричневого цвета, без темных пятен и трещин. Сверху на черенке должно быть минимум 5-10 почек, при этом толщина лозы должна быть около 4-6 мм. Срез на черенке или почке имеет светло-зеленый цвет.

Укоренение черенков. В зимнюю пору виноградари тоже не дремлют: подготавливают инструмент, приводят в порядок свои записи, закупают препараты для обработки растений и, самое основное занятие – укоренение черенков. Стремление виноградарей – любителей иметь у себя дома все больше и больше разнообразных сортов просто неистребимо. Из-за этого повышается спрос на саженцы новинок и цена. 

   

Одним из основных способов размножения виноградной лозы является укоренение и посадка черенков. Для новичков этот способ немного трудоемкий и не эффективный, а для опытных виноградарей – главный путь для размножения дефицитной лозы новых и еще дорогих сортов винограда. Но, сложного ничего в этом нет.

Если Вам удалось достать черенки интересных и перспективных сортов винограда, попробуйте сами укоренить их зимой. В этом случае к весне Вы будете иметь свой саженец винограда. Как это делается?

Нарезают лозу винограда после первых заморозков, когда опадет листва. Черенки должны быть хорошо вызревшие, чистые, светло-коричневого цвета, без пятен и повреждений. Вызревание лозы можно проверить рукой: если лоза теплая – то она вызрела, если холодная – нет.

Стандартный черенок имеет 30-50 см. длины, три-четыре глазка. На противоположной стороне нижнего глазка обязательно должен быть обрезанный усик. Хранят приготовленные черенки так же, как и саженцы при температуре от 0 до 5 гр.с в погребе в песке. Два-три раза за зиму черенки вынимают, осматривают, протирают насухо и кладут обратно. Особо ценные сорта и если черенков не много, можно хранить в холодильнике на нижней полке, завернув их целлофановый пакет.

Для уничтожения инфекции на лозе нужно прополоснуть черенки в розовом растворе марганцовки. После просыхания в течение 2-3 часов, положить на хранение.

В конце февраля – начале марта черенки достают и осматривают. Обязательно необходимо вымочить в дождевой или талой воде в течение одних-двух суток, погрузив их полностью. Далее делаем срез секатором немного ниже нижнего глазка на 2 мм и выше верхнего на 1,5-2 см. Почку на нижнем узле удаляют. Верхнюю почку можно запарафинировать. Для этого нагревают парафин на водяной бане до температуры 50-70 градусов. Потом резким движением руки окунают в парафин и сразу же в холодную воду. Не забудьте подписать черенки перманентным водостойким маркером. Затем черенки кильчуют.

Кильчевание – это процесс задержки распускания глазка относительно появления корней. Дело в том, что в тепле и влаге черенок активизируется, просыпается, и появляется побег раньше, чем корни. Через некоторое время побег вянет и засыхает. Для того чтобы не допустить такого, создают искусственную разницу температур в районе верхней почки и нижнего узла.

Конструкция электрического кильчеватора сложна, и вряд ли необходима новичкам. Можно поступить проще: свяжите черенки в пучок, обмотав нижние концы мокрой тряпкой и завернув в целлофан, положите на подоконник верхними почками к окну, а нижними ближе к батарее отопления. Через две-три недели на нижних концах черенков появятся корни.

   

Есть более простой способ укоренения черенков – на небольшом слое воды. Правда выход готовых саженцев здесь будет меньше. Налейте в банку чистой талой воды слоем 1-2 см, добавьте кусочек древесного угля для дезинфекции, поставьте подготовленные черенки. Необходимо следить за уровнем воды в банке и периодически доливать.

Через две-три недели на нижнем узле и срезе начнут расти корешки. Они очень хрупкие и легко отламываются. Поэтому, необходимо посадить черенки в подготовленную землю или же сразу после появления корешков или тогда, когда они будут длиной более 5 см. Тогда корешки будут мягче и прочнее держатся.

Одновременно готовят землю для посадки. Берется по одной части чернозема, песка и дерновой или лиственной земли. Субстрат должен быть рыхлый и легкий. Минеральные удобрения применять нельзя, можно прижечь корневую систему, достаточно питательных веществ и в земле. Насыпают грунт в 1,5 - 2 литровую пластиковую бутылку или торфяной горшок.

Предварительно необходимо сделать дренажные отверстия внизу бутылки. Насыпаете слой 5-10 см, ставите черенок и досыпаете доверху землю, легко прижимая рукой. Хорошо поливаем, вода должна выйти снизу через отверстия. Полив зеленых саженцев производим не часто, примерно раз в неделю. Перелив очень вреден, он может привести к загниванию корней. Перелив так же вреден и опасен, как и подсушивание.

Ставите свои будущие саженцы на подоконник и радуетесь каждому зеленому листочку. Ко времени посадки, у Вас будет приличный саженей высотой 40-70 см с десятком зеленых больших листьев. Высадка зеленых саженцев производится в мае месяце.

Укрытие кустов на зиму. Если у Вас есть уже растущие сорта винограда, самое время поговорить об укрытии кустов на зиму. Несмотря на то, что многие новые сорта винограда выдерживают морозы до -24-26 гр.С, они все же требуют легкого укрытия.

Виноградная лоза стойко переносит предельные для сорта морозы, но сильно страдает от иссушающего ветра, обледенения, подмокания и зимних оттепелей. Для укрытия кустов виноградари используют любые подручные материалы: рубероид, шифер, пленку. Нельзя для укрытия использовать листву. Она зимой подмокает и гниет.

Есть рекомендации укрывать кусты землей, но, к сожалению, этот способ не для нас. В северных и центральных областях Украины происходит выпревание почек, поражение лозы гнилью, растрескивание. Наиболее простой и доступный способ укрытия для любителей – пленкой. Делается это так: связываются лозы в фашины, пригибаются к земле, прижимаются дугами из проволоки, сверху накрываются пленкой, пленку по бокам нужно закрепить досками или землей.

В течение зимы, в случае оттепелей, пленку временно открывают по бокам для проветривания лозы. Старайтесь накрыть так, чтобы лоза не касалась пленки. Перед укрытием желательно обработать лозы медным купоросом, а так же землю в районе куста. Используют 3% раствор МК, т.е. 300 гр. на 10 литров воды. Этим мы уничтожим болезни и вредителей, уменьшим инфекционный фон на участке.

Здесь так же возникает два главных вопроса: когда укрывать виноград и когда лучше обрезать кусты – весной или осенью?Виноградные кусты укрывают после наступления устойчивых морозов, примерно начало декабря месяца. Нельзя спешить, но, и нельзя затягивать с этим. Если земля сильно промерзнет, то укрывать будет сложно и холодно.

Обрезку старых кустов обычно делают осенью, но молодые кусты лучше обрезать весной. Тогда будет ясно, хорошо ли Ваш куст перезимовал, сохранились ли почки. Можно производить обрезку всех кустов и весной. Делать это надо очень рано – в начале марта, иначе лоза на срезах будет сильно выделять пасоку, и куст может иссушиться.

С уважением, Бачинский Анатолий, 2009

Публикации: "Сельский Вестник" №11/2009, "Земля - кормилица" № /2012 ("Укоренение черенков винограда")

Мої сторінки в соцмережах:

З повагою, Бачинський Анатолій  

Пошук по сайту:

Choose language