Особливості весняної посадки винограду

Вкорінення черенків винограду

Якщо Ви запізнилися із посадкою винограду восени, тоді можна посадити виноград і навесні. Тут існує дві основні проблеми: правильно зберегти саджанці до настання тепла та вгадати момент із посадкою. Чим більше термін зберігання посадкового матеріалу взимку, тим більше він втрачає вологи і споживчих речовин, і тим гірше буде його приживання. Як же роблять у цьому випадку?

Головне – правильно зберегти куплені саджанці. Зберігають посадковий матеріал (саджанці, живці) у підвалі або погребі при постійній температурі від 0 до 5 гр.с. у вологому піску або тирсі. Обов'язково попередньо пропарити тирсу та пісок, необхідно також продезінфікувати саджанці препаратами від цвілі та гниття.

Посадка. Висадка навесні на постійне місце проводиться наприкінці березня – на початку квітня, коли земля добре прогріється і встановиться постійна температура близько 10 гр.с. Принципи посадки такі самі, як і восени. Бажано посадкові ями підготувати та заправити з осені, тоді навесні Вам не доведеться длубатися в бруді. Перед посадкою можна вилити в яму два-три відра гарячої води та накрити плівкою для прогріву землі. Плівку надалі завжди тримайте під рукою на випадок пізніх весняних заморозків.

Якщо ж Ви придбали навесні зелені саджанці з приростом, вегетуючі, тоді необхідно більш акуратно і педантично підійти до висадки їх в грунт. По-перше, необхідно дізнатися у продавця інформацію про те, чи було проведено загартування посадкового матеріалу.

Загартовують зелені саджанці так: виставляють їх на вулицю в тінь на початку травня, кілька годин на день, потім довше. Поступово привчають саджанці до сонця. Час загартування – не менше двох тижнів. Обов'язково дочекатися початку травня, коли пройде загроза весняних заморозків, характерна для Вашої зони проживання.

Після висадки в ґрунт саджанці притінюють від сонця будь-яким підручним матеріалом, наприклад: шифер, фанера, спиляні гілки дерев, дерев'яні ящики тощо. Найкраще посадити виноград у похмуру та дощову погоду у вечірні або ранкові години. По-друге, обов'язково зробити обробку молодого приросту від хвороб та шкідників. Мало яку заразу Ви можете занести собі на новий виноградник чи сад. Про те, які препарати застосовують у виноградарстві ми поговоримо пізніше.

   

Виноградні саджанці бувають двох видів: кореневласні та щеплені. Кожен вид має свої плюси та мінуси. Кореневласні саджанці чудово приживаються, мають силу зростання характерну для сорту, у разі підмерзання відбивають бруньки від кореня і за рік-два повністю відновлюють кущ до колишнього стану. При цьому такі кущі можуть сильно уражуватися філоксерою і не будуть довговічними.

Для щеплених саджанцях використовується підщепа, яка посилює ріст куща, має більшу зимостійкість і більш терпима до шкідника - філоксери. Але, за таких плюсів, одночасно може змінитися присмак ягоди, збільшитися термін дозрівання, а при поганому зрощенні щеплення може відбутися відторгнення.

Філоксера. Хотілося б кілька слів сказати про найнебезпечнішого шкідника винограду - філоксеру. Вона дуже швидко та широко поширилася на багатьох континентах землі. Це дуже небезпечний, карантинний шкідник виноградної лози. Вчені робили серйозні спроби знайти ефективні препарати боротьби з нею.

По суті, філоксера – це попелиця, яка за один сезон проживає 12 своїх генерацій. Вона має листову, кореневу та різні проміжні стадії розвитку. Боротися із нею важко. Філоксера вражає не тільки листову поверхню, але і, найгірше, кореневу. Заражений кущ погано росте, слабо плодоносить і сильно хворіє і, зрештою, гине. У минулому столітті, випадково завезена з американського континенту, філоксера за кілька десятиліть вразила більшість виноградників Європи та Азії.

Нині вже зараженими є багато областей півдня України та Росії. Тому, пересилання поштою або перевезення посадкового матеріалу через кордон суворо заборонено. Вчені не змогли знайти 100% способу боротьби з нею. Тому, єдиним надійним засобом стало щеплення товарних європейських столових та винних сортів винограду на філоксеростійку підщепу.

Тому, якщо Ви вирішили закласти товарний виноградник, а це великі капітальні вкладення, то придбання щепленого посадкового матеріалу – єдине правильне рішення. Для сімейного використання, тим більше у північних областях, де ще чиста зона, можна використовувати кореневласні саджанці.

Який же має бути виноградний саджанець? Насамперед, саджанець повинен мати хорошу кореневу систему. Наявність трьох-п'яти корінців жовтого або світло-коричневого кольору, довжиною близько 15-25 см, без здуття та пошкоджень – це запорука товарності та довголіття Вашого виноградного куща. Зробіть зріз секатором на корінці. Він має бути чистого білого кольору. Значить - коріння живе. Будь-яке підсушування кореневої системи не допустиме.

Молода лоза, приріст останнього року, має бути світло-коричневого кольору, без темних плям і тріщин. Зверху на живці має бути мінімум 5-10 бруньок, при цьому товщина лози має бути близько 4-6 мм. Зріз на живці або бруньці має світло-зелений колір.

Вкорінення живців. Взимку виноградарі теж не дрімають: готують інструмент, упорядковують свої записи, закуповують препарати для обробки рослин і, найголовніше заняття - укорінення живців. Прагнення виноградарів - любителів мати вдома все більше і більше різноманітних сортів просто нестримне. Через це підвищується попит на саджанці новинок та їх ціна.

   

Одним з основних способів розмноження виноградної лози є укорінення та посадка живців. Для новачків цей спосіб трохи трудомісткий і неефективний, а для досвідчених виноградарів – головний шлях для розмноження дефіцитної лози нових і дорогих сортів винограду. Але складного нічого в цьому немає. Якщо Вам вдалося дістати живці цікавих і перспективних сортів винограду, спробуйте вкоренити їх взимку. У цьому випадку до весни Ви матимете свій саджанець винограду. Як це робиться?

Нарізають лозу винограду після перших заморозків, коли опаде листя. Живці повинні бути добре визрілі, чисті, світло-коричневого кольору, без плям та пошкоджень. Визрівання лози можна перевірити рукою: якщо лоза тепла – вона визріла, якщо холодна – ні. Стандартний черенок має 30-50 см довжини, на три-чотири вічка. На протилежному боці нижнього вічка обов'язково має бути обрізаний вусик.

Зберігають приготовані живці так само, як і саджанці при температурі від 0 до 5 гр.с у льоху в піску. Два-три рази за зиму живці виймають, оглядають, протирають насухо і кладуть назад. Особливо цінні сорти і якщо живців небагато, можна зберігати в холодильнику на нижній полиці, загорнувши целофановий пакет. Для знищення інфекції на лозі потрібно сполоснути живці у рожевому розчині марганцівки. Після просихання протягом 2-3 годин покласти на зберігання.

Наприкінці лютого – на початку березня живці дістають та оглядають. Обов'язково необхідно вимочити в дощовій або талій воді протягом однієї доби, зануривши їх повністю. Далі робимо зріз секатором трохи нижче від нижнього вічка на 2 мм і вище верхнього на 1,5-2 см. Бруньку на нижньому вузлі видаляють. Верхню бруньку можна запарафінувати. Для цього нагрівають парафін на водяній бані до температури 50-70 градусів. Потім різким рухом руки занурюють у парафін і одразу ж у холодну воду. Не забудьте підписати живці перманентним водостійким маркером. Потім живці кільчують.

Кільчування. Кільчування – це процес затримки розпускання вічка щодо появи коріння. Справа в тому, що в теплі та волозі живець активізується, прокидається, і з'являється пагін раніше, ніж коріння. Через деякий час пагін в'яне і засихає. Для того щоб не допустити такого, створюють штучну різницю температур у районі верхньої бруньки та нижнього вузла.

Конструкція електричного кільчуватора складна, і навряд чи потрібна новачкам. Можна зробити простіше: зв'яжіть живці в пучок, обмотавши нижні кінці мокрою ганчіркою і загорнувши в целофан, покладіть на підвіконня верхніми бруньками до вікна, а нижніми ближче до батареї опалення. Через два-три тижні на нижніх кінцях живців з'явиться коріння.

   

Є більш простий спосіб укорінення живців – на невеликому шарі води. Щоправда вихід готових саджанців тут буде меншим. Налийте в банку чистої талої води шаром 1-2 см, додайте шматочок деревного вугілля для дезінфекції, поставте підготовлені живці. Необхідно стежити за рівнем води в банку та періодично доливати.

Через два-три тижні на нижньому вузлі та зрізі почнуть рости коріння. Вони дуже тендітні і легко відламуються. Тому, необхідно посадити живці в підготовлену землю або відразу після появи корінців або тоді, коли вони будуть довжиною більше 5 см. Тоді корінці будуть м'якшими і міцніше тримаються. Одночасно готують землю для посадки. Береться по одній частині чорнозему, піску та дернової або листяної землі.

Субстрат має бути пухкий та легкий. Мінеральні добрива застосовувати не можна, можна припалити кореневу систему, достатньо поживних речовин і землі. Насипають ґрунт у 1,5 – 2 літрову пластикову пляшку або торф'яний горщик. Попередньо потрібно зробити дренажні отвори внизу пляшки. Насипаєте шар 5-10 см, ставите черешок і досипаєте догори землю, легко притискаючи рукою. Добре поливаємо, вода має вийти знизу через отвори.

Полив зелених саджанців виготовляємо не часто, приблизно раз на тиждень. Перелив дуже шкідливий, він може призвести до загнивання коріння. Перелив так само шкідливий і небезпечний, як і підсушування. Поставте свої майбутні саджанці на підвіконня і радієте кожному зеленому листочку. На час посадки, у Вас буде пристойний сажнів заввишки 40-70 см з десятком зеленого великого листя. Висаджування зелених саджанців проводиться у травні місяці.

Укриття кущів на зиму. Якщо у Вас є сорти винограду, що вже ростуть, саме час поговорити про укриття кущів на зиму. Незважаючи на те, що багато нових сортів винограду витримують морози до -24-26 гр.с, вони все ж таки вимагають легкого укриття. Виноградна лоза стійко переносить граничні для сорту морози, але сильно страждає від сильного вітру, зледеніння, замокання та зимових відлиг.

Для укриття кущів виноградарі використовують будь-які підручні матеріали: руберойд, шифер, плівку. Не можна для укриття використовувати листя. Вона взимку підмокає та гниє. Є рекомендації вкривати кущі землею, але, на жаль, це не для нас. У північних та центральних областях України відбувається випрівання бруньок, ураження лози гниллю, розтріскування. Найбільш простий та доступний спосіб укриття для любителів – плівкою.

Робиться це так: зв'язуються лози у фашини, пригинаються до землі, притискаються дугами із дроту, зверху накриваються плівкою, плівку з боків треба закріпити дошками або землею. Протягом зими, у разі відлиги, плівку тимчасово відкривають з боків для провітрювання лози. Намагайтеся накрити так, щоб лоза не торкалася плівки.

Перед укриттям бажано обробити лози мідним купоросом, а також землю в районі куща. Використовують 3% розчин МК (мідного купоросу), тобто 300 грн. на 10 л води. Цим ми знищимо хвороби та шкідників, зменшимо інфекцію на ділянці. Тут також виникає два головні питання: коли вкривати виноград і коли краще обрізати кущі - навесні чи восени? Не можна поспішати, однак, і не можна затягувати з цим. Якщо земля сильно промерзне, то вкривати буде складно та холодно.

Обрізання старих кущів зазвичай роблять восени, але молоді кущі краще обрізати навесні. Тоді буде ясно, чи добре Ваш кущ перезимував, чи збереглися бруньки не ушкодженими. Можна також проводити обрізку всіх кущів навесні. Робити це треба дуже рано - на початку березня, інакше лоза на зрізах сильно виділятиме пасоку, і кущ може висушитися.

З повагою, Бачинський Анатолій, 2009

 Публікації: "Сільський Вісник" №11/2009, "Земля - годувальниця" № /2012 ("Вкорінення черенків винограду")

Choose language